mardi 19 février 2013

Séjour d'été à Saimaa avec l'Opéra de Savonlinna


Ça fait des années que mes amis amateurs de musique classique voudraient que je leur organise un séjour en Finland pour l'opéra de Savonlinna. Savonlinna est une petite ville au bord du lac Saimaa dans le sud-est de la Finland. La ville est connu pour ces délicieux (!) petit poissons "muikku" qu'on trouve en spécialité partout, des anciens bateaux à vapeur autour du marché de Savonlinna pour des croisières sur le Saimaa et LE Festival d'Opéra. 
L’emblème de la ville de Savonlinna est évidemment son château. Le château de Saint Olaf  (Olavinlinna en finnois) fut fondé par Erik Axelsson Tott en 1475 afin de protéger la région de Savonie et de contrôler la frontière instable entre le royaume de Suède et son adversaire, la Russie.  Olavinlinna (littéralement, la forteresse d'Olaf) est l'un des 3 châteaux en pierre encore debout dans la Finlande d'aujourd'hui. 

La ville accueille chaque année en juillet depuis 1967 (après une première tentative de 1912 à  1916) le festival d’opéra de Savonlinna. Les opéras se produisent sur une scène installée dans la cour du château. Le festival attire en moyenne 60 000 touristes par an dont un quart d'étrangers. 

Savonlinna Operafestival 2013 : A Celebration of Verdi and Wagner"Year 2013 marks the 200th anniversary of the births of two great opera composers: Giuseppe Verdi and Richard Wagner. In honour of the occasion, the Opera Festival is staging one of the most popular operas of all times, Verdi’s La traviata. The other Verdi production for 2013 is Macbeth. As a tribute to Wagner, the Festival is reviving the production of Lohengrin directed by Roman Hovenbitzer and premiered in summer 2011. The best-known opera by French composer Camille Saint-Saëns, Samson et Dalila is also in the repertoire. The Seal Opera, festival’s fourth opera for children was conceived and devised with children in Finnish junior schools. The Savonlinna Opera Festival has been acting host to visiting opera houses since 1987. In 2013, the Mikhailovsky Theatre from St. Petersburg will be bringing along its production of Pyotr Tchaikovsky’s Eugene Onegin and, to culminate the jubilee Verdi year, A Masked Ball. www.operafestival.fi"


Olavinlinna avec son toit éphémère pour le Festival d'Opéra
L'été dernier je suis allée à Savonlinna pour mon travail et enfin cela m'a beaucoup inspiré, surtout quand j'ai trouvé un endroit où loger parfait pour nous.  Pas trop chique, idyllique au bord de l'eau, un peu bobo et seulement 30 km de Savonlinna.

Je vais vous loger à Punkaharju. Le petit hôtel en bois dentelle peint rose est ouvert seulement en été. Tenu par des jeunes de Helsinki (bobo) avec une petite boutique Eat & Joy qui vend des produits bio des petits producteurs à l'accueil. La cuisine a la réputation d'être très bonne. Au bord de l'eau, il y a un sauna avec un barbecue, des bancs et des tables ainsi qu'un hamac devant, et des bateau à ramer (cela vous rappel des choses, peut-être). Les chambres ne sont pas First Class, plutôt comme dans une pension. Mais en été, les finlandais vivent dehors. J'ai absolument adoré l'endroit!

L'hôtel est un bâtiment historique construit en 1845 avec l'aide de tsar Nicolas Ier. Au début, le bâtiment servait à loger le gardien du Parc de la Couronne ainsi que les visiteurs du Parc. Quand le nombre de visiteur augmentait, le bâtiment était aggrandi en 1879. La Villa de la tsarine, qui se trouve sur la colline à côté, est construite en 1898. Elle a trois chambres supérieure, tandis que l'hôtel principal à 21 chambres. De cet manière se développait le premier hôtel touristique en Finlande! 
www.punkaharjunvaltionhotelli.fi

Valtionhotelli du derrière avec l'escalier qui descend de la terrasse vers le lac

Sauna avec barbecue et hamac
Le lac Puruvesi devant le sauna

Grande chambre double (suite)
Punkaharju se trouve à 30 km de Savonlinna et c’est un des lieux naturels le plus connu par des finlandais. Comme pour essentiel des autres communes de la région des lacs, Punkaharju a vu son paysage sculpté par les glaciations successives. Le retrait des glaciers il y a 11 000 ans a laissé d'importantes moraines frontales et eskers qui portent le nom de Salpausselkä.

À Punkaharju, le 2e Salpausselkä barre véritablement l'écoulement du grand lac Puruvesi vers le Pihlajavesi, un lac satellite du Saimaa. La partie la plus spectaculaire est un esker de 7 km de long, 20 à 30 mètres de haut et parfois moins de 50 mètres de large. Il porte le nom de Punkaharju et a donné son nom à la commune. Une route étroite et spectaculaire suit la dorsale de cet esker. La route s’appelle « la route des crêtes de Punkaharju » et à partir de cette route nous pouvons atteindre l’hôtel Valtionhotelli.




En raison de son passé d'aimant à artistes (et de son présent d'aimant à touristes), Punkaharju présente une vie culturelle bien plus développée que sa petite taille ne pourrait le laisser penser. Juste en face de la route d’esker se trouve le Village de Vacances de Punkaharju et le Musée de l’Art Retretti et au début de la route, le Musée de la Forêt Lusto. Nous pouvons les tous visiter à pied à partir de notre hôtel.  

Malheureusement, le musée de Retretti à fait faillite l'automne dernier (2012). Retretti était un des plus grands musées d’art moderne des pays nordiques. Il est unique car la plupart de ses lieux d’exhibition se trouvent sous la terre, taillés dans la roche. Les caves taillées par homme sont d’un total de 3,700 m²  et vont jusqu’à 30 mètres de profondeur. Dans les caves se trouve aussi une salle de concert avec 800 places. Dans cette salle il y avait souvent des concert organisé par le Festival d'Opéra. Nous attendons avec impatience des repréneurs du musée. 


Lusto – Musée finlandais de la Forêt - est à la fois un musée central national du domaine forestier et un centre complet d’exposition et de la culture. Le musée est ouvert toute l’année. En finnois, le nom du musée Lusto veut dire « cerne annuel ». 


Lusto est l’expert chargé de la préservation de la culture forestière pour l’ensemble du pays. Les objets, avec les histoires y afférant, inclus dans les collections de Lusto reflètent les valeurs et l’importance associées à la forêt au courant des temps. Les collections regroupent environ 9000 objets, d’une bague d’écorce de boulot jusqu’aux machines forestières. En plus, le musée abrite une imposante collection de photos liées à la forêt.

Le musée organise des manifestations comme des démonstrations et des ateliers du travail ainsi que des journées thématiques. Dans le musée, il y une exposition du design des meubles modernes et des produits innovantes de la base du bois et un café-restaurant servant un déjeuner buffet. La boutique du musée est très intéressante et complète.  

L’Eglise de Kerimäki
Un autre lieu très intéressant à visiter, à 25 km à l’est de Savonlinna, est l’église de Kerimäki, la plus grande église en bois du monde. Elle mesure 45 mètres de longue, 42 mètres en largeur et 27 mètres en hauteur, jusques en haut du croix 37 mètres. La longueur total des bancs est 1670 mètres et il y a de la place assise pour 3000 personnes. Ensemble avec des places debout, l’église peut accueillir environ 5000 personnes. En rentrant dans l'église, j'avais impression de rentrer dans un bois de boulot finlandais. C'était des colonnes peint en blanc avec des trais gris qui donnait cet impression.  www.kerimaenseurakunta.fi

Eglise de Kerimäki et sa campanile


L'intérieur de l'église de Kerimäki
Après nos soirées mondaines de l'Opéra de Savonlinna et nos visites culturelles autour de l'hôtel, je propose une location de maison plus sauvage dans une région au nord de la région des lacs. Pour nous couper de la vie moderne et de vivre comme des ours en forêt: baignades, pêche, promenades, cueillette des baies sauvages et observation des phoques de Saimaa "Norppa", si jamais nous restons silencieux un moment. 




A méditer pour vos prochains vacances!

lundi 11 février 2013

L'HISTOIRE DU SIDA EN SUEDE, en roman et série télévisé


Jonas Gardell « Torka aldrig tårar utan handskar », Norstedts 2012,  trad. « Ne sèche jamais des larmes sans gants »



Je viens de terminer ce livre (tome 1) que ma soeur m'a offert en cadeau d'anniversaire. C’est une histoire énorme, à la taille de «Millenium », mais parce que vrai, très explosive. La réalité est toujours plus impressionnante que la fiction!

Le Tome I de cette trilogie appelé « L'Amour » est publié en Suède en juillet 2012. Il n’a pas encore eu le temps d’avoir été traduit dans d’autres langues. C’est la première partie d’une trilogie sur l’histoire de Sida en Suède raconté à travers de deux jeunes hommes Rasmus et Benjamin. Les deux autres tomes s’appellent « La Maladie », sort en  Suède au printemps 2013, et « La Mort », en automne 2013.

 Une série télévisé est déjà sortie basée sur le premier tome et a été diffusé dans les télés en Suède, Finlande et Norvège en automne 2012. Le livre va certainement être traduit dans beaucoup de langues, mais est-ce que nos chaînes télés en France ont le courage de nous montrer la série ?  En dehors des pays scandinaves, seulement la BBC a été intéressé par acheter le droit de diffusion au dernier Festival de Cannes.



Jonas Gardell a travaillé pendant 5 ans à parcourir les archives et interviewer des personnes pour sa trilogie et tout dans son histoire est vrai. C’est une écriture poignante, ouverte et sensible.

L’histoire parle de deux jeunes garçons qui viennent des milieux différents, mais qui sont tous les deux à la quête de leur identité, l’amour, d’appartenance. Nous vivons au début des années 1980. Rasmus est enfant unique des parents âgés, sans amis et mal dans sa peau. Après son bac, il monte à Stockholm pour faire des études d’histoire d’art. Benjamin et sa famille font partie d’une secte, Les Témoins de Jéhovah, où on doit consacrer beaucoup de temps à faire du porte-à-porte pour prêcher sa religion. C’est comme cela il trouve ses semblables et sa propre identité.  Rasmus et Benjamin deviennent amants parmi tous les autres dans la « famille » d’homosexuelles  qui viennent à Stockholm de tous les coins de la Suède.

Le livre nous montre quels étaient les attitudes vis-à-vis les homosexuelles en Suède et comment la société agissait avec l’arrivée du SIDA.  L’homosexualité était considéré comme une maladie jusqu’à 1979. Les premiers articles sur le SIDA venant des Etats-Unis sont apparus dans la presse suédoise en 1980 et le premier homosexuel est mort de SIDA en 1982.  Depuis, environ 2200 personnes sont mortes de SIDA en Suède. Le nom du livre vient par le fait que au début, les malades étaient isolés dans les chambres stériles et proprement dit enfermés dans leur souffrance sans contacts humains par peur de contamination. Une infirmière dans une chambre stérile a séché les larmes d’un patient mourant avec la main nue et s’est fait gronder de « jamais sécher des larmes sans gants ».

Jonas Gardell se prend pour un survivant de cette époque et il avait beaucoup d’amis mort en SIDA. Il dit qu’il a dut prendre son temps et se donner du perspective, ainsi que la société a dû prendre du recul à cet époque, avant pouvoir écrire cet histoire. Mais cet histoire a toujours été vivant en lui et il a attendu son temps pour sortir, pour qu’on n’oublie pas ses amis morts et pour se faire pardonner qu’on est sortie vivant soi-même. Et pour que aussi les nouvelles générations restent vigilant face à cette maladie, car le nombre de malades en Suède est en petite augmentation depuis quelque temps.

Son livre a rencontré un succès immense en Suède et a ouvert le débat sur comment on soignait des malades du Sida au début de la maladie.

La série télé basé sur le Tome I a été montré publiquement  au Festival International de programmes audiovisuels à Biarritz 22-26 janvier 2013. 

Jonas Gardell

mardi 5 février 2013

ISLANDE - LA STAR DES DESTINATIONS EN SCANDINAVIE


Après avoir étudié l'offre française des voyages dans les Pays Nordiques pour cette année 2013, je constate qu'il y a un pays qui a explosé en offres et c'est l'Islande. Après le succès de la Laponie Finlandaise, de l'Express Côtier  et les îles de Lofoten en Norvège, voila le star Islande!

Je suis allée moi-même faire un grand tour de 15 jours en 4x4 en Islande l'été dernière.
C'est absolument merveilleux, un dépaysement total de nature grandiose et des espaces infinis.

Mais pourquoi l'Islande a rencontré un succès commercial si phénoménal maintenant? 
Est-ce la recherche des nouvelles destinations scandinaves après le grand succès de Norvège avec des produits similaires de nature, trekking, aventure?
Ou est-ce de trouver des alternatives géographiquement proches aux  pays du bassin Méditerranéenne où le tourisme est en déclin après le "Printemps Arabe"? 
Ou est-ce le taux d'échange favorable en 2010 qui a réveillé le marché et augmenté la connaissance du pays? 

Comme souvent, l'offre se ressemble dans les catalogues des Tour-Opérateurs différents. Un touriste plus curieux et plus averti choisira d'organiser son voyage lui-même. Nous avons pendant notre voyage en Islande visité un lieu merveilleux qui est le plus souvent absent dans les voyages organisés: Les Iles Vestmann / Vestmannaeyar. 

C'est un groupement d'île dans le sud du pays, seulement 3 heures de route de Reykjavik, facilement accessible par bateau. On peut dire que c'est Islande en miniature. Tout les éléments sont rassemblé: la mer, le volcan qui a failli d’engloutir la ville pendant une éruption en 1973, les macareux et les phoques, une superbe vue sur le glacier de Myrdalsjökull en face... Vraiment dommage de rater cette merveille.


Surtsey avec le glacier de Myrdalsjökull derrière
Les îles sur la faille tectonique
Le guide de Routard nous explique:


"L'archipel des Iles Vestmann est composé d'une quinzaine d'îles et d'une trentaine d'îlots, formés à la suite d'une succession d'éruptions sous-marines au long d'une faille de 30 km. Les deux plus grandes îles sont Heimaey (13,4 km²), la seule habitée, et Surtsey (2,5 km²), née en 1963 à la suite d'une éruption sous-marine qui a duré 4 ans. Au deuxième jour de l'éruption, l'île mesurait déjà 2 m de haut et à la fin de celle-ci, en 1967, elle atteignit une hauteur de 170 m!"
et 
"Les îles Vestmann ont un passé très riche. Leur nom vient d'un évènement survenu au moment de la création d'Islande. Après avoir assassine le demi-frère d'Ingolfur Arnarsson au IXe siècle, ses esclaves, d'origine irlandaise, se sont réfugiés sur ces îles. "Vestmenn" signifie "les hommes venant de l'Est, le nom qu'on donnait aux irlandais."   Ingólfur Arnarson est reconnu comme le premier Scandinave à résider d'une manière permanente en Islande et selon la légende il est arrivé sur le site qui deviendra Reykjavik en 874. 



Pour notre excursion, nous avons pris le bateau d'Emskip au port de Landejahöfn. Réservation de bateau aller-retour hautement recommandé au moins quelques jours à l'avance. La traversé dure seulement 30 minutes.

Au port, nous partons toute de suite en excursion avec un plus petit bateau autour de l'île avec la compagnie Viking Tours. Viking Tours organise également des tours en bus sur l'île et ils ont un restaurant au port avec des vrais repas locaux pas cher. 
Pendant notre excursion de bateau,nous avons vue des milliers de macareux (angl. puffins) et d'autres oiseaux, nous avons vue des pierres et de sable de toutes les couleurs et exploré des grottes et des pieds de falaises. Notre bateau est même rentré dans une grotte où le guide nous a fait un concert de saxophone avec une acoustique magique! Pour moi, le plus magique était voir les îles alignée de plus grand au plus petit sur la faille tectonique. De s'imaginer qu'ils sont tous surgis de l'eau un jour. 



La falaise de tête d'éléphant
Après l'excursion et un bon repas chez Viking Tours au port, nous sommes prêts à monter le volcan dans l'après-midi. Selon le guide, il faut seulement 1 heure pour monter au sommet du volcan par le haut du cratère. Il faut un peu plus de temps, mais c'est très facile même avec les enfants. En haut du volcan, superbe vue sur les plus grands glaciers d'Islande en face, sur toutes les îles de Vestmann et surtout sur Heimey et sa ville. En descendant, nous passons par quelques maisons englouties pendant l'éruption en 1973. Les témoignages sont toujours présents. 


Nous sommes ravis de notre journée. Il faisait beau, même chaud pour la ballade (+17°C). Dans la ville, il y a des restaurants et des cafés sympathiques, même un hôtel et des chambres d'hôtes. Si le temps permet, vous aller passer une journée inoubliable sur les Iles Vestmann.

Ville de Heimey vue du volcan




Les sentiers sur le flanc du volcan
Les îles de Vestmann accueil tous les ans un festival de musique  pendant le premier week-end de mois d’août  Ce week-end, les habitants fuit l'île, qui sera envahi par des fêtards de tout Island pendant 4 jours. Une véritable bacchanale, à éviter si vous ne souhaitez pas participer. 






Guides de voyages: Le guide du routard Islande 2011/2012 & Lonely Planete Islande

La plus grande déception en Islande: Il y a qu'un seul Geysir active en Islande qui crache de l'eau tous les 15 minutes et s'est un lieu hautement touristique. Il fait parti du "Cercle d'or" à visiter avec Pingvellir, lieu du premier parlement islandais, et les chutes de Gullfoss. 

Conseil important pour des femmes voyagent en Islande: emmener des soins pour les cheveux! Si l'eau des bains naturels est réputée bien pour la peau, elle ruine complètement les cheveux. Le souffre dans l'eau naturel (mais aussi en grandes quantités dans l'eau de robinet) sèche les cheveux. Ce conseil n'existe dans aucun guide sur l'Islande!

LIVRES ET FILMS : Coups de coeur islandais

Romans de Audur Ava Olafsdottir: Rosa Candida, Zulma 2010 et L'Embellie, Zulma 2012.
Polars de Arnaldur Indridason: La cité des jarres, L'Homme du Lac, Hiver arctique, La Rivière noire...
Baltasar Kormákur a fait une adaptation au cinéma de Mýrin, La Cité des Jarres, titré Jar City en français et sorti en France en septembre 2008.

Pour les cinéphiles, voir "101 Reykjavik" (2001) avec Victoria Abril qui joue un professeur de danse de flamenco en Islande, réalisé par Baltasar Kormakur. Très rigolo.